臭而香的小吃，全国都有。北京有豆汁儿，柳州有螺蛳粉，徽州有毛豆腐，绍兴有霉苋菜梗，长沙有臭豆腐。
从全国甚至全国视野来看，长沙臭豆腐，传播力应该是最高，没有之一。
“远闻气味臭中香”
诗人周绿森在《鹧鸪天·秋夜尝臭豆腐》中这样写道。陈仁德也用“油煎豆腐出长沙，逐臭人来若嗜痂”来赞美，足见他们对臭豆腐的爱上过头。
我和小女都都喜欢吃臭豆腐，但也很是挑剔，在广州只去同和蟹山李师傅档口，在深圳只吃南山暗香家的臭豆腐，我们买臭豆腐要选正宗好吃的，有一道流程。
先闻卤水味。好的卤水臭有层次，带有复杂酵香，而不是单一的冲鼻味。
再到豆腐色。选色泽均匀，自然青黑色或灰黑色，而不是乌黑发亮的。
高手炸臭豆腐，会用筷子轻敲听声音，内里是豆腐嫩滑，表面是上好的脆感。
这种挑剔，可能源于我两次在长沙小住，两次都吃到的相当正宗的，关系很大。
我曾在长沙小住过两次，第一次是在耒阳师范读书那阵，去韶山参观主席故居，中途约团委会几个同学在长沙玩过几天，每天晚上逛累了，就在酒店里打三打哈，输了贴白胡子，打十轮就选出胡子最多的那个，去楼下买臭豆腐。
作为惩罚，赢的能吃，输的看着。我是三打哈高手，从小就坐在床上经过哥哥们通宵训练过的，所以吃得最多。
爸爸小时候对我们说，好吃的东西也不能多吃，原因是“小吃多有味，多吃冇点味”，而那里玩赢者通各知臭豆腐的游戏，我没有腻感，只是希望三打哈永远不要停下来。
第二次是五年前，我和谷哥在长沙偶遇，然后去了坡子街，到了火宫殿，二三月的，天还是有点冷，晚上八九点没有饭，直接去上夜宵。谷哥说点啥呢，我说15元以下都来一份，然后就是上了一大桌。和我们拼桌的是一对夫妻，不时用夹杂着惊讶和不解的眼神看我们。
我是知道的，他们一定在说“看这两个傻瓜”。
然后我们不停地吃，吃到实在吃不下了，谷哥竟然还要加一碗臭豆腐，然后买完单，大概五六百那样吧，留下一桌没吃完的，他还端着臭豆腐，和我去后台看演花鼓戏（真人版）。谷哥对臭豆腐那份热爱，是真的。
谷哥73年的，属牛，小五毕业后就出来闯社会，生意做的够大。谷哥他想做的事，一群牛也拉不回头。谷哥文化不高，却又相当爱学习；谷哥人前大老粗，人后又相当细心，应该是人们所说的“霸蛮”人。
臭豆腐也有它的“霸蛮”一面。
臭豆腐的霸，是它那不管不顾的脾气。味一上来，必须冲到脑门，必须完全上头，不留缓冲余地。要么转身，要么开吃。
臭豆腐的蛮，在食品匮乏年代，它不停的折腾，成为人们的一口惊艳。而在新式小吃雨后春笋的当下，它一如既往还是美食网红。
湖南人正是如此，不管人生开始手上拿的是什么牌，哪怕一手烂牌，也要不怕折腾，不怕吃苦，打成绝牌。
但臭豆腐如果只有“霸蛮”，也是不能长久流行的。臭豆腐的营养价值也与美味可以相提并论。
臭豆腐以黄豆为核心原料，经浸泡、磨浆、点卤制成豆腐胚，优质蛋白比例高达15%，并有钙、铁等多种矿物质。
发酵也是营养增值，浏阳豆豉、冬笋、香菇等天然食材制成卤水，毛霉等益生菌分解大豆蛋白为小分子肽与氨基酸，乳酸菌增殖改善肠道菌群.....
当然，油炸食品再好吃，也不能贪碗的。
回想起这么多年来与臭豆腐的缘份，写到这里突然有一种感悟。臭豆腐既是一道美食，也是一种态度，或者还是一种精神，在最浓烈的气味里，藏着最朴素的人情，最柔软的内心。
《史记》里写楚地，“其俗剽轻，易发怒”。湖南人的“火气”其实更多是一种不成不休的正气和韧性。
从曾国藩练湘军，到黄兴举事；从贺龙两把菜刀闹革命，到教员四渡赤水三大战役换了人间。该冲到前面的时候，湖南人从不拖泥带水。已经冲在前面的时候，湖南人的字典里从来没有后退两个字。
透过一块臭豆腐，触摸湖湘文化的深层基因，探索出化腐朽为神奇的美食哲学智慧，也是一种乐趣。
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