老长沙伯嗲，嚼得槟榔、呷得华子，爱搞一碟红皮干花生配老绿茶，韵味～
年轻人们挤着打卡各类新式茶饮，却少有人晓得，天心区灵官渡那块，藏着一个自发形成的露天茶市。
划重点！不是买卖茶叶的摊子，是老口子们凑在一起，呷茶扯谈的“快活地”。
天气好的时候，沿着书院路往江边踱，过白沙路口，到劳动西路，喧嚷渐次漫入耳中，就到了灵官渡茶市。
橘子洲头西望，湘江东岸，百来张折叠桌摆开，靠椅挨挨挤挤。
热水壶的蒸汽快要把木塞子顶开，缸里绿茶翻腾，温度wo嘴巴，得嘬着喝才更韵味。
“恰茶不啰？”的招呼声此起彼伏，偶尔也有挑着担子的在人缝里穿梭，茶摊老板一边续水一边和熟客扯粟壳。
据《天心区志》记载，灵官渡作为湘江古渡，清代已有茶摊聚集，上世纪九十年代末江边整治后，茶摊逐渐汇聚成今日规模。
这个自发形成的露天茶市，无需招牌，就坐在此处置身于老长沙的市井烟火中，很有味道。
长沙人嗜茶，是刻在骨子里的。据《中国茶全书·湖南长沙卷》记载，长沙茶馆历史可追溯至唐代，宋代时茶肆已遍布街巷。
到1906年，长沙注册登记的茶馆、茶摊、茶担达200余家，五芳斋、徐松泉、祥华斋、德园等茶馆云集，享有“江南茶馆”美誉。
老长沙传唱一首童谣：“一去二三里，茶园四五家，楼台六七座，八九十品茶。”论市井烟火这一面，长沙一定是名列前茅。
与杭州茶馆的雅致、上海茶馆的雅致不同，长沙茶馆是草根文化的“舞台”。花鼓戏、长沙弹词、方言相声，最初都是在这烟雾缭绕的堂子里唱起来的。
民国时期的《长沙市指南》记载：“长沙习惯，晨兴即往茶社洗面用点，茶资每壶3分至1角。”
得空了跑到茶馆坐半天，听老口子们讲以前的茶馆故事，说老长沙人对茶有个讲究，叫“混合茶”，即绿茶、花茶、茶叶末子混在一起，“打水”后茶味仍浓。
茶馆堂倌穿对襟青布衫，右提铜壶，左托十来个碟子，唱牌声此起彼伏：“十四席坐客糖、肉包子各四个，六席坐客玫瑰大油饼一个”，听得人入迷。
恰是“朱张会讲”的市井回响，如民俗学者陈先枢在《长沙老字号》中所写：“一壶茶泡开半城风云，两张嘴说尽三湘故事”。
这杯茶，可以从早上六点呷到中午。在城市的奔流里，万事万物都在变，但这杯“酽茶”就像是恒定的锚，勾住变化那头，不变的长沙人情。
说起长沙早茶，年轻人只记得广式早茶，却不知长沙曾有与广州、重庆并列为全国三大饮茶城市的辉煌。
老长沙四大茶馆：德园的包子、洞庭春的油饼、大华斋的脑髓卷、徐松泉的烧麦，各霸一方。
德园茶馆吸引政界教育界，大华斋是工商界的据点，手艺工人爱去徐松泉，行栈老板则聚在洞庭春“谈路子”。
如今只剩太平街西牌楼的洞庭春还在原址坚守，被称为长沙老茶馆的“活化石”。火宫殿的早茶更是延续了百余年。
6块钱一杯茶，配两个包子，茶叶茶水不限量供应，从早上6点坐到中午12点，冇人赶你。
在高楼生长的缝隙里，灵官渡的露天茶市、火宫殿的早茶摊、洞庭春的老方桌，还在固执地保留着长沙的温度。
那杯混合老绿茶里的茉莉花香，是代代相传的乡愁，是“在高速奔流的时代，寻找不变的存在”。
