• 一座城一个味道，每篇都是一张味觉身份证
• 读完想转发给老乡，想收藏当旅行攻略
来长沙，你永远不会为吃发愁，只是怕好东西没来及品尝。凌晨五点粉店已经开始了第一批客人，热腾腾的白雾开启了长沙人的早餐。清早嗦一碗肉丝粉，拉出一头汗，精神一整天，据说长沙的辣味流传了近两千年。
长沙独特的自然地理格局，岳麓山为屏，湘江为带、橘子洲于江心，自古文人墨客赏识，还有浓浓的革命情怀。 明清前湖南一带辣以辛为主，主要是花椒、八角、麻椒影响，整体以苦咸酸，后来辣椒由国外引入后，受地理环境和饮食的影响，湖南不断种植辣椒经济作物，辣椒量产，且配合着原口味，不断改良为酸辣、苦辣、辛辣，麻辣等多种辣椒吃法。长沙米粉：如果说牛肉面是兰州的城市名片，那米粉就是长沙的命根子。2200年前的长沙先民，就已经在嗦粉了。
德园包子：德园始创于清光绪四年（1878年），一对谭姓夫妻在八角亭开了家小铺子，取《左传》“有德则乐，乐则能久”之意，叫“德园”。老面发酵，绝不加泡打粉。那面皮白净暄松，咬一口像海绵吸满汤汁。冬菇鲜肉包用猪前夹缝肉配香菇笋干，味道鲜美。
杨裕兴面：他把武术揉进面团里，独创“功夫打面”——手工揉压、九道滚压，面条韧得像弹簧，下锅不粘不稠，入口滑溜筋道。这碗面，熬过了三个朝代。
姊妹团子：姐姐包肉馅，选用五花鲜猪肉配香菇丁，用泡香菇的水调馅，做成尖尖的石榴形；妹妹做糖馅，北流糖配桂花糖拌红枣肉，做成圆圆的蟠桃状。两姐妹做起团子来手法如杂耍，看得人眼花缭乱，围了一圈又一圈。一位老者吃完后说：“一咸一甜，何不叫'姊妹团子'？”从此这名字就叫开了。
龙脂猪血：清同治年间，长沙胡氏在火宫殿卖猪血，因口感嫩滑如龙肝凤脂，得名“龙脂猪血”。新鲜猪血配干排菜、芝麻油，酸酸辣辣在口腔里炸开。长沙老口子说：“猪血要趁热吃，凉了就没了那股子鲜劲。”
葱油粑粑：老长沙的早餐之光。外皮炸得酥脆，咬下去咔嚓一声响，像吃薯片；内层绵软，带着葱香和油香。
剁椒鱼头：这道菜，长沙人叫“鸿运当头”。从清代雍正年间说起。文人黄宗宪因“文字狱”避祸湖南，躲到湘潭乡下的一户贫苦农家。农户家里穷，只有一条河里捞来的鳙鱼。女主人把鱼头剖开，在鱼肉里放盐煮汤，又将剁碎的辣椒铺在鱼头上同蒸。黄宗宪一尝——鱼肉鲜嫩，剁椒酸辣，两者融合得妙不可言。回家后他让家厨改良做法，这道乡间家常菜就此流传开来。
辣椒炒肉：辣椒炒肉出锅，米饭必须加三次。流传最广的说法是：清代湘潭县有个官员叫黄振南，喜瘦厌肥。家里厨师为了让他多吃肉，把瘦肉切得薄如蝉翼，配上本地青椒和豆豉，猛火快炒。炒出来的肉片挂着油亮，辣椒吸饱了肉汁，一碗端上桌，黄振南吃得满头大汗。另一个更接地气的版本是：从前有户农家来了贵客，肉不够多，主妇灵机一动，切了一大把辣椒跟肉同炒。辣椒的辛香瞬间弥补了肉量，一大碗端上来，客人吃得酣畅淋漓，连说“过瘾”。
小炒黄牛肉：鲜黄牛肉切薄片，配小米辣、泡椒，大火爆炒。肉质嫩滑，辣椒鲜辣，端上来还在滋滋冒油。夹一筷子牛肉，就一口米饭，辣得嘶嘶哈哈，但筷子根本停不下来。
腊味合蒸：腊肉，用盐腌了，挂在灶头烟熏火烤，经年不坏。早在汉代，湖南先民就用腊肉做菜。到清代，“腊味合蒸”成了招牌——腊肉、腊鱼、腊鸡合在一钵，加鸡汤和调料清蒸。传说：从前有个叫刘七的乞丐，流落到一户财主家屋檐下，将讨来的腊鱼腊肉蒸着吃。香气飘进客厅，财主和客人闻到，非要拿两倍的饭换这道菜。后来刘七进了大饭庄，把这道“腊味合蒸”做成招牌，招徕四方客。
麻辣子鸡：母鸡，切成小块，配干辣椒、花椒爆炒。成品外焦里嫩，麻辣鲜香。
东安鸡：相传清代时，一位来湖南的官员带了个厨师，官员口味挑剔，厨师换了一个又一个。有个来自东安的厨师，将鸡肉用醋和辣椒一起煮，酸辣开胃，官员吃得眉开眼笑，从此这道“东安鸡”流传开来。
酱汁肘子：猪肘子先炸后蒸，浇上特制酱汁，皮糯肉烂，肥而不腻。用筷子一拨就脱骨，满满的胶原蛋白。
糖油粑粑：长沙最接地气的甜食，开始于明清时代。
紫苏桃子姜：长沙夏夜的“解辣神器”。
酱板鸭：常德的酱板鸭是湖南卤味的代表，相传2000多年前的春秋战国时期，楚昭王的御厨石纠为报答养鸭人救母之恩，用宫中酱制天鹅的技法，将家乡的鸭子加工成酱板鸭，被楚王赐名“贡品酱板鸭”。成品通体枣红油亮，鸭皮紧致微脆，鸭肉紧实入味。辣度温和不呛喉，伴有淡淡药香和回甘。
剁椒：严格来说家家户户必备。做剁椒鱼头要用它，炒菜调味要用它，吃粉拌面也要挖一勺。正宗湖南剁椒要经历1-2个月的自然发酵。
臭豆腐：长沙臭豆腐的起源可追溯到清朝光绪年间，相传是一位落第举人王致和无意中发明的。 当豆腐在夏日发酵变“臭”，正准备丢弃时，王举人抱着试一试的心态将其油炸，意外发现外酥里嫩，香气四溢，正宗的长沙臭豆腐外表焦黑，内里雪白，入口酥脆，咬下去汁水四溢，香而不腻 。
口味虾：长沙夏夜必选项目，以“麻辣鲜香”的基调。
嗦螺：长沙夜宵摊的畅品。田螺养干净了，剪掉尾巴，用紫苏、辣椒、蒜末爆炒。吃的时候用嘴一“嗦”，螺肉连着汤汁一起吸进嘴里，鲜辣过瘾。
冬瓜山香肠：甜咸口，咬下去爆汁。
热卤卤菜：加热后浇辣油拌着吃。荤的有脆骨、牛肉、猪肚、捆鸡；素的有藕片、海带、土豆片、金针菇。
猪油拌粉：深夜的饥粮。扁米粉煮熟沥干，加猪油、酱油、葱花、辣椒、梅干菜一拌。
2000多年前的长沙人就已经研究吃了，而且有饮食餐品的记录，1972年，长沙马王堆汉墓出土了迄今最早的“竹简菜单”——103道珍馐之名，记录在薄薄的竹片上，携着“濡豚”“炙鹿”“熬兔”的余温。最惊人的是那套完整的滑石米粉作坊：储米仓、引水井、磨浆石磨、蒸煮灶台、熬汤鼎、蒸粉甑……八件套分工明确，完整复刻了从浸米到嗦粉的全过程。
考古学家确认：这是目前全球发现年代最早的手工米粉加工遗存。西汉长沙国的贵族们，在宴席上吃的是“太羹”“白羹”“中羹”——光肉羹就有24种，用纯肉、芹菜、藕、藜等不同配料细分。《楚辞·招魂》里写的“胹鳖炮羔”，正是湖南先民大口吃肉的证据。
明代后期辣椒传入中国。最初被种在江南园林里当观赏植物—。因湖南多雨潮湿，湿气较重。人们急需一种食物来驱散体内的寒气——辣椒出现了，“无辣不成菜”。晚清时期，曾国藩、左宗棠率领湘军转战南北。十万湘军将士的伙食以湘菜为主，湘军的铁锅开到哪里，湘菜就香到哪里。尤其左宗棠，在西北平叛时，把湘菜带到了新疆。他一生最爱“辣椒炒鸡”，这道菜被后人称为“左宗棠鸡”，至今仍是纽约、东京、新加坡湘菜馆的招牌。
另一位关键人物是谭延闿——民国时期湖南茶陵人，官至南京国民政府主席。他有一位私人厨师叫曹荩臣（排行第四，人称“曹四”），厨艺精湛。曹四每次做完菜，都会在帷后窃听谭延闿的评价——火候到否？刀法如何？太咸还是太烂？如此精益求精，谭家菜成为民国时期湘菜的巅峰，被后人称为“祖庵湘菜”。
湘菜的故事说不完，道不尽，吃不够。
长沙是一座码头城市。湘江通洞庭湖，洞庭湖通长江，水运繁华带来了南来北往的商旅，也带来了五花八门的饮食文化。
火宫殿，四百多年来香火不断。每年农历六月二十三的庙会，人山人海，热闹非凡。庙坪宽阔，商贩们挑担摆摊、搭棚立灶，卖小吃的、耍杂技的、唱戏的，混成一片。民国时期，火宫殿被比作“长沙的小天桥”——“北京天桥、上海城隍庙、南京夫子庙、长沙火宫殿”。
臭豆腐、糖油粑粑、姊妹团子、龙脂猪血诞生在那些支着油锅、冒着热气的扁担之间。
来长沙，好吃的根本吃不完，吃了还想吃，走了还想再来的一座幸福城市，辣了两千年，嗦了两千年，熬了两千年，幸福了几千人，它用味蕾留下了人的心。
长沙辣味持久的城市，值得来感受一下。
